Lorsque la femelle est fécondée, elle aborde des couleurs assez typiques: un rose orangé barré de noir. Comme elle prépare des œufs il faut impérativement lui fournir du calcium et des vitamines en quantité suffisante.
C'est environs 22 à 34 jours après l'accouplement que le temps de la ponte survient. Ils se pourrait que la femelle perde l'appétit de façon brutale mais il faut malgré tout toujours parfaitement l'hydrater et continuer à lui proposer des insectes. Peu importe si elle les mangent ou pas tant qu'après la ponte l'appétit lui revient. Juste avant de se libérer de ses œufs, elle cherchera de façon très active un site de ponte qui lui convient. Si le sol de votre terrarium n'est pas abondamment recouvert de substrat (minimum 30 cm de hauteur), vous devez lui fournir un pot contenant un mélange tourbe/terreau légèrement humide. Ce pot doit être suffisamment large et profond, un peu aux dimensions d'un sceau classique de 10 litres. Si le substrat est juste assez humide pour pouvoir y creuser une galerie qui ne risque pas de s'effondrer, il y a de bonnes chances pour que votre femelle le considère comme un site adéquat. Si il est trop humide ou pas assez profond, elle retiendra ses œufs et dans les cas extrême risque de mourir (rétention d'œufs).
Il n'est pas rare que la femelle commence à creuser plusieurs galeries. Elle essaye simplement de sonder plusieurs endroits pour trouver le meilleur. Une fois qu'elle est décidée à pondre, elle creusera au fond de sa galerie horizontale, mais parfois tortueuse, un tunnel vertical d'environs 25 cm de profondeur. C'est là qu'elle déposera ses œufs en une grappe compacte comprenant en moyenne 15 à 50 unités.
Ensuite, elle rebouchera son trou comme si rien ne s'était jamais passé. On découvre parfois que la femelle à pondue en la retrouvant toute sale sur son perchoir préféré.
Si l'œil avertis d'un éleveur expérimenté vous manque, pour être un peu plus sûre qu'elle ne fait pas une rétention d'œufs malgré ses efforts à creuser, on peux essayer de lui palper le ventre et ressentir d'éventuelles bosses synonyme de la présence d'œufs.
Une fois la ponte réalisée, il faut commencer par retirer les œufs du terrarium pour les incuber. Si votre femelle à pondue dans un sceau, il suffit de retirer le substrat pour retrouver assez rapidement ce que l'on recherche. Par contre, si elle a pondue dans la couche de fond du terrarium, armez vous de patience pour retrouver les œufs! C'est bien souvent assez loin de l'entrée de sa galerie (rebouchée!) et presque toujours au plus profond du substrat de 30 cm d'épaisseur que l'on retrouve ces œufs. Certaines femelles semblent avoir des habitudes que l'on apprend à découvrir avec le temps. Par exemple, certaines adorent pondre dans les coins du terrarium, d'autres préfèrent les racines des plantes... Avant de se lancer dans les grands travaux de déménagement du substrat, il est de bon usage de commencer à fouiller ces zones de prédilections. Quand la grappe d'œufs est enfin retrouvée, il faut les récupérer un par un et les placer dans une boite d'incubation. Il faut faire très attention de ne pas retourner les œufs en les manipulant et en les plaçant dans la boite. Cette remarque est surtout valable si la ponte à eu lieu il y a plus de 48 heures.
La boite d'incubation n'est en fait qu'un simple récipient muni d'un couvercle transparent et finement perforé. On y place à l'intérieur une bonne couche (minimum 5 cm) d'un substrat capable de maintenir un taux d'humidité élevé. La vermiculite humide est de loin la solution la plus utilisée.
La vermiculite doit être suffisamment humide mais surtout pas détrempée. Si vous en pincez entre vos doigts, il ne doit pas y avoir d'eau qui s'écoule mais vous devez quand même bien ressentir la sensation d'humidité. Un mélange de 1 volume de vermiculite pour 0,8 volume d'eau devrait pouvoir convenir. Cependant, ces chiffres peuvent varier en fonction de la finesse, de la granulosité, du type de vermiculite utilisée. Les œufs doivent être disposés les uns à côté des autres avec au minimum 2cm entre chaque unité. Si au moment de la ponte ils font la taille de l'ongle du petit doigt d'un adulte, avec le développement de l'embryon pendant l'incubation, ces œufs grossirons pour devenir gros comme l'ongle de l'index.
Les œufs peuvent être enfoncé au 3/4 dans la vermiculite. Certains éleveurs les recouvrent complètement ou place par dessus une couche de mousse naturelle humide. Il faut régulièrement vérifier si le substrat reste suffisamment humide. Si besoin en est, il faut y ajouter de l'eau en évitant de mouiller directement les œufs. Pour éviter une déshydratation trop rapide de l'air (supérieur à 80%) et du substrat, il ne faut pas oublier de remettre le couvercle transparent perforé sur la boite. Il est vivement conseillé de placer un thermomètre-hygromètre de façon à recevoir les informations sur les conditions à l'intérieur du récipient d'incubation. La boite doit être placée dans un endroit sombre et calme. Il est préférable de noter sur le couvercle la date de la ponte, la référence des parents ou tout information utile pour un meilleur suivit de l'incubation et des naissances.
En ce qui concerne le temps et la température d'incubation, c'est sans doute là qu'est tout le débat! Chaque éleveur à sa propre méthode et bien souvent deux incubations successive dans les même conditions ne donne pas les mêmes résultats. A ce jour, les paramètres et leurs réels influences sur le temps d'incubation, le taux d'éclosion et la résistance des jeunes sont encore très discutés. Il est souvent conseillé que la température d'incubation se situe entre 24 et 27°C. Certains font varier la température au cour des mois, d'autres la maintiennent strictement stable. En cas de réussite, le taux d'éclosion des œufs fécondés peut être de 100% comme de 1% et la durée d'incubation peut s'étendre de 6 à 13 mois (8-10 mois étant la norme)! Un phénomène de diapause, encore mal compris, se met parfois en place et le développement de l'embryon est alors comme mis en pause pendant de longues semaines. Si des œufs se flétrissent fortement ou deviennent brun et de plus en plus foncé, c'est qu'il ne donneront pas de jeunes. Il faut alors les enlever de la boite pour éviter une propagation trop facile des microbes s'y développant. Quelques jours avant d'éclore, les œufs blancs qui auront bien grossis depuis la ponte, vont commencer à devenir un peu marbré, un peu comme lorsque l'on observe notre peau à la loupe. C'est un signe intéressant qui permet à l'éleveur d'organiser l'arrivée imminente de petits caméléons. Lorsque les jeunes d'une même ponte sortent des œufs, il peux s'écouler jusqu'à 2 mois entre le premier et le dernier sortis. Après avoir découper la paroi de son œuf, le jeune caméléon mets parfois 3 jours avant de quitter complètement son ancien milieu de vie.
Il arrive qu'un jeune se balade librement dans la boite d'incubation en trainant derrière lui les restes de son œuf, comme relié par un cordon. Il ne faut surtout pas le couper, il tombera tout seul en cicatrisant proprement après quelques heures. Dès que possible, les nouveaux nés doivent être placé dans un terrarium pour juvéniles.
